Emotivo redescubrimiento de Mérida en una mirada extranjera

En un artículo publicado en Los Angeles Times, la periodista Margo Pfeiff narra su experiencia de viaje por la capital yucateca. Su intención era visitar los alrededores y dormir en Mérida, pero la ciudad la atrapó y ya no la dejó escapar.

3390
Coloridas casas se alinean en las calles del Centro Histórico colonial de Mérida. (Margo Pfeiff/Los Angeles Times)

Mérida es el epicentro cultural de la península de Yucatán, una mezcla gentil de lo provincial y lo cosmopolita con un ambiente amigable de pueblo pequeño, a pesar de sus 777,000 habitantes.

Como mujer que viaja sola, no esperaba sentirme tan cómoda como cuando exploré la ciudad de día y de noche en mi viaje a finales de noviembre.

Encontrará una excelente cocina y vibrantes mercados, así como una notable lista de eventos culturales, culinarios y al aire libre casi todos los días y noches. Es un gran lugar para pasear por calles llenas de tiendas, cafeterías, plazas y parques urbanos y los mejores museos de la región.

Mérida tiene menor afluencia turística que Cancún y Playa del Carmen para explorar las ruinas más remotas de la Península de Yucatán, la naturaleza salvaje, las playas y las ubicaciones culturales.

A dos horas en coche se encuentran los sitios arqueológicos mayas de Chichén Itzá y Uxmal, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Reserva de la Biosfera de Calakmul, otro sitio de la Unesco, es una de las mayores reservas forestales de México, con jaguares, pumas, monos y bandadas de flamencos. Usted puede nadar en cenotes, sumideros naturales de agua dulce, o explorar cuevas y luego hacer una excursión de un día a elegantes misiones coloniales y haciendas. Aunque la ciudad está en el interior, las extensas y tranquilas playas están a 40 minutos al norte de Progreso.

Un camino diferente cada día

Tenía planes ambiciosos para hacer esas cosas fuera de los límites de la ciudad, pero rápidamente caí en una relajante rutina de exploración y nunca me quedé sin descubrimientos.

Cada mañana elegía una ruta diferente para pasear al centro de la ciudad entre el tañido de las campanas de la iglesia y el aroma de las naranjas recién exprimidas, las tortillas tostadas y el café de Chiapas.

El desayuno podría ser una alineación gourmet sin adornos de tacos de .75 centavos en el emblemático Wayan’eor, que permanece en Chaya Maya, un animado restaurante en el patio de una casa colonial tradicional con personal vestido con ropa maya. Sus platos de desayuno yucatecos incluían mis favoritos, papadzules, huevos duros envueltos en tortillas y cubiertos con una deliciosa salsa de semillas de calabaza.

El gran interior del Palacio de Gobierno frente a la plaza principal de Mérida. (Margo Pfeiff)

En una de mis primeras mañanas, me uní a un tour en inglés gratuito a pie desde la Plaza Grande que me permitiría orientarme y ordenar el trasfondo histórico.

El nostálgico sonido de las pisadas de los caballos sobre los adoquines reverberaba en los grandes edificios que rodeaban la plaza principal. Uno de ellos, la Catedral de San Ildefonso, construida a finales de la década de 1540 por los conquistadores españoles utilizando reliquias de los primeros templos mayas, en la antigua ciudad maya de T’ho.

Después, para escapar del calor del mediodía, me dirigí al interior para apreciarlo de cerca, a menudo con aire acondicionado, el Palacio de Gobierno con sus vastos murales; el Palacio Municipal con vistas al pueblo desde el balcón de piedra; y el palacio Casa de Montejo, una mansión del siglo XVI que alguna vez fue la residencia del líder conquistador español.

El Museo Fernando García Ponce-Macay estaba lleno de excéntricas obras de arte locales y mexicanas. Aunque los guardias de seguridad a veces me pedían que firmara un libro de visitas, todos los museos y galerías de la plaza eran gratuitos.

Mérida es una de esas ciudades donde el mejor entretenimiento es zigzaguear a través de un laberinto de edificios coloniales de color caramelo; entrar a pequeñas tiendas y galerías elegantes; asomarse a patios tranquilos; o detenerse para tomar un coctel, una cerveza o un café de alto octanaje en el Café Cafico. Un día recorrí 10 millas, observando a la gente y absorbiendo la cultura.

Pasear por las calles no me generaba estrés porque están numeradas, las calles con números pares corrían de norte a sur; las calles con números impares de este a oeste. De esa manera, llegar a casa o a cualquier destino era más una cuestión de matemáticas que de mapas.

Feliz perdida

Sin embargo, me perdí deliberadamente entre el bullicio y el caos del Mercado Lucas de Gálvez, el más grande de Mérida, un ruidoso caleidoscopio de vendedores locales que ofrecen productos frescos, fragantes especias y hierbas, artesanías caseras y ropa local.

En el otro extremo del espectro cultural pasé la mayor parte del día deambulando por el Paseo de Montejo, una amplia avenida arbolada inspirada en los Campos Elíseos de París.

Los Portales en la zona del mercado Lucas de Gálvez. (Margo Pfeiff)

El tramo más interesante de la avenida, de una milla de largo, discurría entre dos colosales monumentos y terminaba en el ornamentado Monumento a la Patria, rodeado por una concurrida rotonda.

El paseo está bordeado de mansiones blancas, algunas de las cuales están descuidadas, otras elegantemente restauradas y albergan bancos señoriales, sedes de empresas o exuberantes residencias. Datan de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Mérida se convirtió en el fabricante de cuerdas más importante del mundo, con una gran demanda de henequén, de la planta de sisal. Cuando la soga sintética mató al mercado de henequén, la ciudad se convirtió en una tranquila capital provincial hasta finales del siglo XX.

Algunas de las mansiones se han convertido en museos. Hay visitas guiadas a la Casa Museo Montes Molina y su mobiliario de la época, donde vivieron generaciones de Montejos, descendientes del fundador de Mérida.

El gran Monumento a la Patria en el amplio Paseo de Montejo en Mérida. (Margo Pfeiff)

Muy cerca, el neoclásico Palacio Cantón muestra la arqueología maya en dos niveles de una gran mansión, una gran mansión, una exposición más íntima que el vasto Gran Museo de Mundo Maya, diseñado en forma de nido de pájaro.

Disfruté de largos y perezosos almuerzos, usualmente en la relativa tranquilidad de uno de los muchos parques y plazas sombreadas alrededor de Mérida. Entraba a comer un plato de cochinita pibil, cerdo marinado a fuego lento en naranja agria, achiote y otras especias, en Manjar Blanco, un sencillo restaurante frente al Parque de Santa Ana que el chef estadounidense Rick Bayless ha alabado.

Hay un número creciente de restaurantes innovadores y modernos de comida mexicana fina, y las opciones vegetarianas y veganas están en auge. Incluso hay un mercado de comida lenta los sábados por la mañana a las afueras del centro de la ciudad.

Uno de mis almuerzos favoritos fue en Apoala, que sirve comida fusión de Oaxaca al aire libre con vistas al Parque Santa Lucía, la segunda plaza más popular de Mérida.

Me encantó el ceviche de pulpo y vieira de la chef Sara María Gómez y sus flores de calabacín fritas al tempura rellenas de queso. Bebida a bebida, me abrí camino a través de su creativa lista de cocteles hechos a mano.

Música, danza y más

Conciertos gratuitos, espectáculos culturales y otros eventos llenaron mi agenda. Casi todas las noches en algún lugar de la ciudad se tocaba música tradicional, e incluso de grandes bandas, y ballet folclórico. El ritmo se aceleraba los fines de semana, era una fiesta ininterrumpida cuando toda la ciudad, al parecer, salía a jugar.

Los sábados por la noche, Noche Mexicana, celebraba el canto y el baile, incluyendo salsa, hip-hop y jazz, a lo largo del Paseo de Montejo. Las cafeterías se instalan en las calles, las familias pasean y degustan de las carretas de comida y las tiendas permanecen abiertas hasta tarde.

Casa estilo art deco en necesidad de una remodelación cerca del centro de Mérida. ( (Margo Pfeiff)

Por supuesto, los bares y cantinas también estaban ocupados el sábado con música a todo volumen y diversión hasta altas horas de la noche. Bastante nuevas son las microcervecerías como Cerveza Patito, cuyas cervezas de vainilla y trigo se pueden degustar en Hermana República, Bela Chela y otras tabernas en el barrio Centro. Mercado 60, es un animado bazar nocturno al aire libre de comida y bebida, que incluso, ofrece Beer Yoga (yoga con cerveza).

Pero las cantinas tradicionales de Mérida, con puertas de vaivén, eran mis lugares favoritos de reunión. Las que alguna vez fueron dominio de machos, ahora varias han sido deliciosamente aburguesadas, como El Cardenal, con su patio arbolado a la sombra, y el lugar de reunión de moda, La Negrita. Ambos ofrecen música en vivo, una animada escena social y bocadillos gratis llamados botanas hasta bien entrada la noche.

Los domingos por la mañana los ciclistas recorren algunas de las calles más bellas y populares de la ciudad, como el Paseo de Montejo y la Calle 60, que están cerradas por Bici-ruta (Ruta de la Bicicleta). Alquilé una bicicleta en uno de los muchos puestos y pedaleé entre familias y parejas.

Mientras tanto, Mérida en Domingo, transformó el corazón del Centro Histórico, entre la Plaza Grande y el Parque Santa Lucía, en un carnaval urbano y un mercado para todo el día.

A medida que se acercaba la noche, las bandas comenzaron a tocar y la gente bailaba bajo las estrellas. Tomé un plato de helado de coco fresco, me senté bajo un coro de pájaros que se posaban en los árboles y saboreé esta tradición de domingo por la noche, sin arrepentirme ni por un segundo de no haber salido de esta encantadora ciudad colonial.

Dos “muñecas bailarinas” tradicionales en un festival en un centro cultural de Mérida. (Margo Pfeiff)

La mejor manera de llegar a Mérida, México

Desde LAX

Dónde hospedarse

Hotel Boutique Casa Lecanda. 471 Calle 47, Mérida, México. Tranquilo y lujoso hotel boutique cerca del Paseo de Montejo. Habitaciones dobles desde $245 la noche, desayuno incluido.

Hotel Medio Mundo, 533 Calle 55, Parque de Santa Lucía, Centro, Mérida, México. Coloridas habitaciones en un relajado hotel de poca altura con un restaurante vegano y una pequeña piscina al aire libre. Habitaciones dobles desde $75 con desayuno.

Piedra de Agua, 496 Calle 60, Centro, Mérida, México. Tradicional hotel boutique con un patio tranquilo a menos de una cuadra de la Plaza Grande. Habitaciones dobles desde $90.

Dónde comer

Restaurante Manjar Blanco, 496 Calle 47, Zona Paseo Montejo, Centro, Mérida, México. Cocina tradicional y de fusión yucateca. Grandes desayunos y almuerzos. Almuerzo para dos, $20.

Restaurante Apoala, 471 Calle 60, Local 2, Portales de Santa Lucía, Centro, Mérida, México. Elegante cocina de fusión oaxaqueña y excelentes cócteles. Cena para dos, $60.

La Chaya Maya, Calle 57 y 62, Centro, Mérida, México. Cocina tradicional yucateca en el patio del jardín de una casa colonial. Almuerzo para dos, $35.

Wayan’e, 408-412 Calle 59, Centro, Mérida, México. Puesto de tacos casual con grandes opciones. Llegue temprano; es un lugar popular de reunión local y algunos rellenos se agotan temprano. Almuerzo para dos, $10.

Dónde tomar un trago

La Negrita Cantina, 415 Calle 62, Centro, Mérida, México. Cantina icónica con música en vivo.

Hermana República, 472 Calle 64, Parque Santa Lucia, Centro, Mérida, México. Bar popular con cervezas artesanales locales de barril.

Fuente: Margo Pfeiff/ Los Ángeles Times

Comentarios

Comentarios